Après les achats de rigueur, enseignements, disques, statue bénie, mon acolyte pour la suite du voyage et moi-même décidons avec un anglais poussif d’appeler un taxi pour nous conduire vers la suite de notre périple : Tiruvanamalaï et l’ashram de Ramana Maharshi.

4/ Voyage vers Arunachala

Mais il faudra l’obligeance et la diligence des membres permanents de l’ashram pour arriver à faire venir le taxi qui débarque vers six heures de soir. En avant pour une course d’enfer ! Six à sept heures de course directe avant d’atteindre notre objectif. Le voyage est extrêmement pittoresque. On réexamine le bien-fondé des vues de Lao-Tseu en matière de circulation automobile. J’entame une dissertation sur la fluidité universelle des phénomènes, à l’image de ce mouvement héraclitéen. Seul l’accident nous rappellerait que nous sommes des substances de chair et de sang et pas des ombres évanescentes. La traversée de Trichy est épique. Un policier fait mine de nous stopper, mais rien ne peut arrêter notre conducteur. Il parvient à faire demi-tour dans une ville totalement embouteillée et polluée avec des voitures dans les deux sens. Puis, il fait l’arati et consacre son taxi, sans doute ce qui nous a sauvé. Je me prends à nouveau à imaginer un taxi parisien faisant ouvertement la même chose, aux réactions des clients… Sous la lune gibeuse qui éclaire la route, nous avançons à grand train, sans trop savoir ce qui nous attend. Après un premier arrêt pour prendre un thé, on stoppe dans un petit village, fort sympathique mais aussi fort inquiétant. On ne s’éloigne pas trop de nos deux conducteurs qui se relaient, car nous sommes visiblement les seuls européens et trop facilement repérables par notre teint et notre allure. Le temple qui surgit dans la nuit paraît à moitié désaffecté. Beau à l’extérieur, l’intérieur est en piteux état, avec une vielle moto en stationnement ininterrompu. Les gens déambulent sans trop se soucier de nous, mais quelques indigènes nous dévisagent. C’est l’heure du repas. Sur un réchaud à bois qui ressemble à un vieux four alchimique, notre homme prépare des galettes pas mauvaises mais fort pimentées. Les flammes crépitent, et pendant que nos deux chauffeurs échangent des banalités dans une langue qui nous échappe totalement - une des plus vielles du monde aux accents très mélodiques - nous tâchons de faire bonne figure et de sourire en témoignage de la qualité du repas. Confondant les règles d’hospitalité avec celles du commerce, j’accepte un peu trop facilement l’eau incertaine que mon interlocuteur me tend dans un gobelet, au risque de voir bactéries et microbes envahir  mon estomac. Mon compagnon, qui a beaucoup de sagesse, a eu la prudence d’attendre et de remettre à plus tard pour étancher une soif ardente, à l’abri des regards, avec une bouteille d’eau hermétiquement scellée. Nous reprenons la route beaucoup plus calme à cette heure tardive. Peu avant d’arriver dans le village, notre chauffeur ralentit nonchalamment pour nous faire passer devant un de ces innombrables petits oratoires qui parsèment les routes. Le spectacle des dieux gardiens dans la pénombre lunaire a de quoi faire frémir : les dieux gardiens de Tiruvamanalaï nous surveillent. Ils ont l’œil sur nous.

5/ Visite du temple et de l’ashram

Dans la ville, onous trouvons une petite chambre dans un hôtel où nous passons la nuit sur un seul lit tant bien que mal. Une sorte de musique indienne inqualifiable hurle jusqu’à trois heures. Le matin, il ne faut pas traîner pour aller visiter le temple, mais rien ne nous retient plus dans notre mansarde. Le plus difficile consiste, à grand renfort de roupies, à repousser les assauts d’une horde de mendiantes qui ont vu en nous des proies faciles. Finalement, nous parvenonsà rentrer par le porche dans cet environnement grandiose et majestueux.

Image extraite de http://www.sacredsites.com/asia/india/tiruvanamalai.html

Extrait du blog http://giik.net/blog/tiruvanamalai-et-son-temple-gigantesque

 Un sadhou vêtu de avec sa tunique orange et de ses attributs caractéristiques, parfaitement à sa place dans ce milieu, vient à ma rencontre, et comme signe d’accueil lâche un mot laconique et significatif en ouvrant les mains : Shiva. Je réponds plus ou moins clairement, mais l’épreuve est engagée. Les Présences qui habitent ces statues sont à la fois terriblement attirantes et inquiétantes. Leur majesté déroute autant qu’elle terrifie, car elle découle d’une douceur mystérieuse qu’on ne peut saisir. C’est l’impression que les anthropologues ont essayé de fixer et ont appelé de façon savante la « puissance numineuse (4)» qui caractérise le sacré et son expression dans toutes les civilisations. Plusieurs temples en l’honneur de Shiva sont disposés aux quatre soins cardinaux, et au centre on trouve le temple principal, dans lequel on entre au son de curieuses mélopées brahmaniques. L’atmosphère créée avec toutes ces statues innombrables nichées dans des autels et des oratoires est difficilement descriptible si on est pas un écrivain talentueux : il faut visiter un temple hindou de cette envergure pour s’en rendre compte et en goûter la saveur. Les lieux sont véritablement habités et une Présence vivante particulière, qui fait écho à son propre cœur, émane dans chaque recoin de ce sanctuaire. L’Esprit universel, qui prend les aspects multiformes et infinis des Noms divins, revêt une apparence presque palpable. Ganesh, Devi et Shiva sont bien là et habitent ces statues multiséculaires. Ils vivent sous nos yeux ou plutôt nous vivons en eux sans nous en rendre compte. La puissance du lieu sacré ouvre le cœur et magnifie ces qualités divines qui transcendent complètement l’intellect. Il faut renoncer à comprendre quoi que ce soit à l’aide d’une description préétablie pour rentrer en contact, voir et sentir l’écho vibrant du cœur de ces statues en apparence inanimées. Un peu de cendre sur le front et de kumkhum appliqués par le brahmane au fond de l’oratoire viennent parachever cette initiation indienne. Ce n’est pas un rêve, mais la réalité qui inverse les paramètres objectivants de la conscience mentale. Sa trace et son souvenir viendront hanter à tout jamais l’esprit et les habitudes conventionnelles, frappant d’une nostalgie dévastatrice celui qui se laisse aller à la saisie du flot illusoire des apparences ordinaires. A la sortie , une accolade fraternelle avec un autre sadhu, auquel n'on oublie pas de faire une petite aumône.  

Nous prenons un petit taxi à trois roues, le fameux « rickshaw », et nous nous dirigeons vers l’ashram de Ramana Maharshi.

Après avoir trouvé une chambre à proximité de l’ashram et nous être délestés de nos affaires décidément encombrantes, nous nous dirigeons vers lui.

Vue de l’ashram sur la montagne sacrée

Ramana Maharshi, une référence incontournable

 

6/ Une floraison et un essaim de Saints autour de la Montagne

Après nous être recueillis sur les lieux, nous entamons la dernière partie de notre bref mais intense voyage : le rencontre et le darshan des Saints qui habitent au pied de la montagne. Car ce lieu a quelque chose à nul autre pareil : il est habité par la présence de Saints depuis la nuit des temps. Encore aujourd’hui, il est possible de rencontrer des êtres qui ont réalisé leur Soi, de frapper à leur porte et de recevoir leur darshan si on a foi et dévotion. C’est une formidable chance. Car la montagne est un véritable nid, une pépinière d’êtres qui ont renoncé à tout et se sont fondus dans leur nature primordiale, un peu comme au Tibet dans sa meilleure époque de floraison spirituelle. Il y a ceux qui sont connus et d’autres qui demeureront à jamais inconnus pour la plupart d’entre nous. Grâce à la présence d’esprit de celui qui deviendra notre guide fidèle et conducteur de taxi, lui-même ayant pris la montagne pour gourou et connaissant visiblement quelques uns de ses secrets, tout se passe pour le mieux. Il est prêt à nous ouvrir son carnet  personnel. Et nous voilà sur la base d’une vraie-fausse adresse en route vers la maison personnelle d’Aum Amma, dont on avait pu voir une affiche près de l’ashram vantant  la réalisation et donnant les horaires de darshan. C’est une Sainte connue dans les environs, qui a eu pour signe de réalisation originale l’apparition de la lettre sacrée « Aum » sur le front. Dans ce pays les gourous accueillent directement les gens pour les bhajans et quelquefois le darshan. Etonnamment il n’y a pas trop de monde, et les séances se passent en petite assemblée.

Affiche près de l’ashram pour Aum Amma donnant l’adresse et les horaires du darshan

On arrive vers quatre heures de l’après-midi dans un petit village près de la ville, après un parcours charmant le long des rizières et des petites maisons de campagne par un grand soleil. Les enfants nous font de grand signes et témoignent de leur sympathie. La maison comporte un très joli jardin. Le swami qui s’occupe d’Aum Amma nous reçoit avec une grande déférence. Comme nous avons une grande avance sur l’horaire des bhajans, nous sommes invités à méditer un peu sur la terrasse et à feuilleter l’album des photos d’Aum Amma, un peu comme un album de famille, sauf qu’il s’agit de l’album yogique du détachement ! Le swami a l’obligeance de nous préparer et de nous servir un thé brûlant dans une tasse que nous sommes incapables de tenir dans nos mains. Sans doute encore une faiblesse de l’occidental… Aum Amma est visiblement un vrai yogi qui a passé la plupart de son temps à méditer en silence dans la montagne, et dont les attitudes du corps et l’expression attestent l’émergence de nombreux bhavas, manifestations caractéristiques de la kundalini divine. Sur les photos Aum Amma semble être dans une sorte de bhava permanent, dans un état extatique de félicité au contact de son propre Soi. Ses mains expriment des mudras caractéristique et spontanés, et tout son corps semble être saturé de shakti divine.

Aum Amma en bhava

 

Images extrait du site www.aumamma.com

	Le Maître et le disciple qui l’a accompagné au cours des pérégrinations dans les montagnes et les grottes

Au premier abord, ces expressions peuvent avoir quelque chose d’inquiétant si on ignore tout du contexte. On pourrait même songer à une forme de possession, voire de folie. L’arrivée d’Aum Amma, après les bhajans que nous chantons en comité restreint (une douzaine de personnes) est spectaculaire, presque théâtrale. Il y a là quelque chose d’indomptable et de sauvage, qui résiste à toute tentative de catégorisation conceptuelle. Elle ne dissipe pas forcément automatiquement l’inquiétude, mais relève bien d’une autre dimension, et on voit s’écouler à travers elle une félicité pure et divine qu’on peut ressentir si on s’abandonne. Du fonds des âges, un Yogi surgit, immergé dans un état de félicité transcendante, qui n’entre que le temps d’un moment en contact fugitif avec le monde des apparences communes. Aum amma peine à envoyer physiquement les fleurs sur les dévots. Elle doit être aidée et assistée par son fidèle lieutenant, car son corps est assailli en permanence par des sortes de convulsion. Un sourire extatique illumine ses lèvres. Les yeux fixés sur le troisième œil en état de convergence oculaire, elle semble aveugle à la dualité. Et pourtant elle nous regarde et veut nous dire quelque chose  d’indicible. Peut-elle encore parler ? Aujourd’hui, elle donne le darshan à chacun et tour à tour, chaque dévot passe pour recevoir un contact avec elle. Elle caresse les cheveux de chacun avec une douceur ineffable et dans le cœur se passe cet événement mystérieux sur lequel on ne peut rien dire. Nous n’ajouterons rien sur le mystère Aum Amma car le sujet nous dépasse, mais il est certain qu’à l’ombre de la montagne sacrée d’Arunachala se passent encore aujourd’hui bien des choses étonnantes et hors de portée de l’intellect borné(5).

Après le darshan, nous sommes conviés à partager un bon repas comme c’est la coutume. Puis, nous retrouvons notre chauffeur qui nous ramène dans nos chambres. Un peu de méditation, l’archana et un sommeil difficile avec la chaleur.

Le lendemain, on se lève très tôt pour faire une partie de la circumbulation autour de la montagne. Notre tour rituel sera peu orthodoxe, car on s’est trompé de chemin et on a pris la montagne de façon un peu trop franche. Heureusement le Seigneur Shiva a été clément devant notre hardiesse et il nous a laissé passer.

Votre serviteur

Montagne au petit matin

Lisière du bois

Il y avait des singes dans les arbres, mais j’avais un appareil jetable rudimentaire sans zoom

 

Sivashakti

Nous avons pu monter au sommet de la colline, redescendre en reprenant le tour normal avant d’arriver à huit heures du matin devant la grotte ou Ramana Maharshi a médité durant sept années consécutives. On entre nous pour méditer quelques minutes et un brahmane entonne  a capella un sublime chant védique qui semble résonner de nulle part. Quelques instants d’éternité et nous ressortons. Pas le temps de continuer notre exploration. Il nous faut redescendre, car un nouveau darshan nous attend dans l’ashram d’Ammashakti, non loin de celui de Ramana. Ammashakti est une autre Sainte qui vit sans parler dans la contemplation depuis de très longues années. Son darshan est plus classique, totalement silencieux. Il ressemble un peu à celui de Mère Meera, pour ceux qui connaissent. A la différence que les dévots ne défilent pas individuellement devant elle. Elle passe devant les gens en les regardant ou pas, en faisant des ajustements dans l’Esprit qu’elle seule voit et maîtrise. Un sentiment de paix et de clarté émane, sans qu’on sache vraiment ce qui se passe, comme souvent.

Radha Amma

Peu après, nous déambulons dans les rues quand soudain nous croisons notre guide. Voyant dans cette rencontre une conjonction avantageuse, nous nous enfournons dans le taxi et nous dirigeons vers la maison de Radha Amma qui commence à acquérir une certaine notoriété dans la région. Devant l’affluence des visiteurs, en particulier occidentaux, elle a marqué sur sa porte que les visiteurs perdaient leur temps car elle n’était pas un gourou. Le vrai est Ramana. Mais cela ne m’a pas empêché de sonner et de demander s’il y avait des bhajans. Il faudra attendre quelques jours supplémentaires pour avoir la chance de la rencontrer, car elle est en voyage à ce jour. Voyant ma déception, notre guide trouve une lumineuse idée.

Il nous amène sans plus tarder auprès d’un yogi vénérable qu’on peut visiter dans un village un peu plus éloigné. Après un petit parcours pittoresque, nous voilà fraîchement débarqués dans une ferme où caquètent des poules. Nous passons le pas d’une porte derrière laquelle s’étend un long couloir. Assis sur un fauteuil, calme et tranquille, le yogi nous attend. Il a l’air en pleine forme alors qu’il a sans doute plus de 80 ans. Les effets du yoga pratiqués par cet ascète ne relèvent donc pas de la mythologie(6). Comme c’est l’usage, nous nous prosternons et il nous met un peu de cendre sacrée sur le front.

KARUMARAPATTI SWAMI images extraites de http://www.sonagiri.org

Puis, il nous examine et fait un rapide diagnostic sur notre santé physique et spirituelle. On est invité à poser des questions et à méditer un peu si on le souhaite. Belle occasion à ne pas gâcher. Ensuite, des jeunes mariés accompagnés de leur petite fille viennent demander conseil, pendant que les femmes d’affairent autour du sage. Le yogi est le centre de toute une vie familiale et communautaire. Il n’est pas isolé dans sa grotte mais inséré dans le tissu social et la vie des petits villages.

Appendice sur la pratique des kolams

Il faut noter la forte imprégnation de la religion dans cette région et une certaine unité qu’on ressent dans la ville. Je trouve que la pratique traditionnelle et populaire des kolam illustre parfaitement cela. Loin d’être de simples amusements décoratifs, les kolams permettent d’exprimer une foi et une vision de la vie communes. Ils embellissent l’espace public de profondes résonances spirituelles et ne se réduisent pas à quelque chose de purement décoratif ou abstrait. Le Kolam est un art traditionnel indien consistant à décorer le sol et les murs de différents lieux dans une vision spirituelle. Ce sont des sortes de yantras, de diagrammes mystiques auspicieux sur lesquels l’esprit est invité à méditer.

Texte et image extraits du site images http://dharma-international-association.org

« Les kolams se placent le plus souvent sur le seuil de la maison ou de la chaussée. Cet art se traduit par la réalisation de motifs géométriques et symétriques effectués à l’aide d’une poudre blanche. Présent dans tous les états de l’Inde, il comprend différents noms et significations, mais c’est dans l’état du Tamil Nadu qu’il est le plus ancré dans les coutumes. "Kolam" signifie en tamil, "beau", ce qui donne le sentiment de la beauté aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison."

Le Kolam est un des moyens de faire mille requêtes et de s’adresser, de façon privilégiée, aux divinités et plus particulièrement à Lakshmi, la déesse de la prospérité et de la santé, souvent attachée à l’espace domestique. La poudre de roche blanche, la poudre de blé, de coquillage, de chaux, de craie et d’autres pâtes bon marché sont utilisées pour dessiner ces motifs intrigants et rituels. On y ajoute une matière lourde, comme le sable ou le sel, pour la rendre plus fluide. La modernité se faisant la femme utilise ici une craie dure. »

Après cette visite, nous retournons vers la ville où nous prenons quelque repos. Avant de repartir en taxi vers Madras, je retournerai une dernière fois à la maison d’Aum Amma chanter quelques bhajans. Ce soir là, Aum Amma ne redonnera pas le darshan, mais après cette courte semaine extrêmement intense, ajouter quelque chose de plus serait sans doute superflu. L’organisme ne doit pas être mené jusqu’à la saturation, quoi qu’on puisse difficilement être saturé de la présence des êtres divins. Il incombe en définitive de retourner l’esprit vers son propre Soi, car chacun est unique et doit trouver la pratique qui lui convient le mieux sans chercher à imiter les autres. Lors de la longue attente à l’aéroport pour le retour, le corps et l’âme auront tout le temps de commencer à digérer pour la signification de ces darshans et le meilleur moyen de les mettre à profit.

Conclusion :

L’ Inde est bien la terre des darshans. La puissance des maîtres est certes sans limite et est au-delà des conditions d’espace et de temps, mais je trouve qu’il peut être bon de recevoir sur la terre même où la tradition du darshan a pris racine et s’est établie depuis toujours quelques bribes de sagesse et de bonheur inaltérables. De notre point de vue limité, il y a là quelque chose d’unique et de spécifique. Les disciples et les dévots perdent quelque chose à la « délocalisation » des environnements autrefois propices à l’épanouissement de la spiritualité. Mais il reste apparemment quelques sanctuaires préservés. Puisse chaque être motivé par la rencontre de Saints authentiques rencontrer les conditions favorables pour cela . 

Affiche trouvée à Maduraï en Inde du sud pour la venue d’Amma